Header image alt text

plitochkin.ru

Экономим силы, время, деньги и нервы!

Как установить дверной блок Astra-doors.

Установка дверного блока с учётом зазоров, вертикальности и плоскости стены.

При установке дверного блока следует учесть ряд нюансов:

  1. Стены дверного проёма могут быть не прямые и (или) не вертикальные.
  2. Размеры проёма могут не совпадать с заданными.
  3. Порог под дверью может иметь перепад по высоте.
  4. Бруски дверной коробки могут быть не прямыми и отличаться в сечении.
  5. Дверное полотно может быть выгнуто дугой и (или) пропеллером.
  6. У дверного полотна углы могут быть не 90°.
  7. Наличники могут быть не прямыми, заводской рез торцов — не 90º.
  8. Доборы могут быть нарезаны дугой.

И это ещё не всё. По ходу изложения буду добавлять примеры.

Сегодня речь пойдёт о конкретной модели дверей Astra-doors:

Массив дуба, крашенный с позолотой.

И полотно двери, и коробка, и наличники, и розетки, и капители — изготовлены из стычного массива дуба. Единственное исключение — доборы. Они изготовлены из шпонированного крашеного МДФ. Но сделано это так хорошо, что снаружи практически не отличишь.

Дверной уплотнитель вставляется в специальный паз.

Наличники телескопические, правда с небольшой полкой — мм10.

На фабрике делают полную подготовку двери:

  • Верх у коробки запилен под обвязку
  • Под петли сделаны выборки
  • Под замки тоже

Остаётся подрезать коробку по высоте, связать её, установить петли в дверь и коробку, подрезать по высоте доборы и наличники.

Итак, установка.

Проверка соответствия размеров показала, что всё сделано правильно. Комплектация полная. Внешних дефектов нет.

Первым делом привинчиваем петли в дверное полотно и косяк.

Петли разъёмные, левые  и правые.

Приведу простое правило, позволяющее легко определять, какого открывания дверь — левого или правого. Это определение придумал сам, предлагаю сравнить с другими известными определениями и оценить его лаконичность:

Правая дверь — это дверь, которая открывается правой рукой на себя.

Разъёмные петли лучше не путать — если одна половинка ставится на верх, то и вторая должна стоять наверху.

Чтобы привинтить петлю к двери, устанавливаем дверь на «ребро» петлями вверх. Обязательно защищаем опорные поверхности подложкой или картоном.

2014-12-21 15-10-46

Шурупы с петлями идут штатные, из мягкого металла, поэтому обязательно подсверливаем под них посадочные места.

Диаметр сверла на 1мм меньше, чем диаметр шурупа.

2014-12-21 15-10-53

2014-12-21 15-11-41

2014-12-21 15-12-41

Завинчиваем все шурупы.

 

 

2014-12-21 15-15-19

 

То же самое с косяком, за исключением двух шурупов:

2014-12-21 15-20-08

два наружных шурупа попадают в паз для наличника. Их пока не завинчиваем.

Вставляем косяк на место:

2014-12-21 15-20-43

2014-12-21 15-20-52

Отмечаем, на сколько нужно обрезать косяк. В данном случае зазор решили сделать 15мм, столько и прибавляем.

 

2014-12-21 15-21-22

2014-12-21 15-21-56

2014-12-21 15-22-50

2014-12-21 15-23-23

Вспомогательная метка всегда делается короче, чем основная, по которой резать. Это правило помогает не ошибиться во многих случаях.

 

2014-12-21 15-23-28

2014-12-21 15-24-11

2014-12-21 15-25-08

Пылесос, подключенный к торцовочнику, себя заметно оправдывает.

 

2014-12-21 15-25-14

Следующий шаг — проверка горизонтальности порога. Ставим уровень:

2014-12-21 15-27-59

2014-12-21 15-28-07

2014-12-21 15-28-16

Наклон есть, приподняв нужный край уровня, понимаем, сколько нужно обрезать (в плюс или минус).  В данном случае — полтора миллиметра в минус.

Но спешить не стоит, есть ещё один подводный камень — полотно двери может иметь угол не 90º. Проверяем угольником:

2014-12-21 15-32-07

С углом всё в порядке, так что убавляем 1,5мм. Совмещаем с уже подрезанным косяком:

 

2014-12-21 15-29-15

 

2014-12-21 15-29-29

Размечаем:

 

2014-12-21 15-29-45

2014-12-21 15-29-59

 

 

Отрезаем.

Следующий шаг — обвязка коробки.

2014-12-21 15-33-43

 

Размечаем отверстия под саморезы:

2014-12-21 15-36-46

2014-12-21 15-36-52

2014-12-21 15-37-01

2014-12-21 15-37-05

Засверливаем перекладину сверлом 4мм:

 

2014-12-21 15-38-24

Совмещаем угол и этим же сверлом делаем небольшие углубления:

 

2014-12-21 15-41-50

2014-12-21 15-41-57

2014-12-21 15-42-19

2014-12-21 15-43-23

2014-12-21 15-43-26

Меняем сверло на 3мм и засверливаем на длину самореза.

 

2014-12-21 15-43-51

2014-12-21 15-43-57

 

Саморез 3,5 мм на 61мм, заходит без проблем. Если не делать засверловку, то стянуть хорошо не удастся, а так же есть шанс расщепить коробку.

2014-12-21 15-50-35

Коробку стянули. Привинчиваем оцинкованные пластины на уровне петель:

 

2014-12-21 16-02-55

2014-12-21 16-03-09

2014-12-21 16-03-41

Поскольку древесина твёрдая, используем саморезы со сверлом, чтобы не тратить время на подсверливание. Длина, кончено, меньше, чем толщина коробки в притворе.

 

2014-12-21 16-04-09

Измеряем разницу в ширине проёма и коробки, для изготовления подложек:

 

2014-12-21 16-05-48

2014-12-21 16-05-55

2014-12-21 16-06-13

2014-12-21 16-06-20

2014-12-21 16-06-48

2014-12-21 16-06-51

2014-12-21 16-07-00

Подложку делаем на 3- 5 мм меньше, чем вычисленный результат. Это даст возможность для манёвра.

 

2014-12-21 16-08-03

 

 

 

2014-12-21 16-10-45

2014-12-21 16-10-52

2014-12-21 16-12-15

 

Подсверливаем четвёркой с двух сторон:

2014-12-21 16-14-14

Размечаем положение пластин на окосячке:

 

2014-12-21 16-16-30

 

2014-12-21 16-17-49

 

Устанавливаем подложки только на верхний саморез.

2014-12-21 16-19-57

2014-12-21 16-20-08

Выставляем коробку по плоскости стены:

 

2014-12-21 16-21-32

 

Прихватываем коротким саморезом за подложку:

2014-12-21 16-26-05

 

Косяк с петлями проверяем уровнем:

2014-12-21 16-26-27

2014-12-21 16-26-32

В данном случае надо выровнять 5мм. Подстукиваем НЕ наружу, а внутрь — так телескопический наличник даст возможность обыграть наклон стены.

Если подстукивать наружу, то между наличником и стеной останется щель.

 

2014-12-21 16-26-43

2014-12-21 16-27-02

2014-12-21 16-27-26

Подложка как «качель» сдвигается на нужное расстояние и фиксируется вторым саморезом:

 

2014-12-21 16-27-31

 

2014-12-21 16-28-14

2014-12-21 16-28-21

Нижнюю подложку тоже фиксируем.

 

2014-12-21 16-28-31

Выставляем вертикаль на петельном косяке. Делать это удобней с лазерным построителем:

 

2014-12-21 16-31-40

2014-12-21 16-31-45

2014-12-21 16-32-02

Подклиниваем перекладину с двух сторон:

 

2014-12-21 16-32-53

 

2014-12-21 16-33-16

2014-12-21 16-33-21

2014-12-21 16-34-37

 

Петельный косяк снизу также подклиниваем:

2014-12-21 16-33-42

2014-12-21 16-34-55

Низ второго косяка пока не подклиниваем.

 

2014-12-21 16-35-19

Навешиваем полотно:

 

2014-12-21 16-36-35

 

Притворяем дверь:

2014-12-21 16-36-48

 

Смотрим примыкание полотна к косяку. В данном случае низ отходит на 8 мм.

2014-12-21 16-37-02

2014-12-21 16-37-09

2014-12-21 16-37-29

2014-12-21 16-37-39

2014-12-21 16-37-45

2014-12-21 16-38-01

Подбиваем верх внутрь на 8мм.

 

 

2014-12-21 16-38-23

Фиксируем качель:

 

2014-12-21 16-38-34

 

Нижнюю тоже:

2014-12-21 16-38-57

 

2014-12-21 16-39-37

 

Устанавливаем на косяк подложки необходимой толщины. Следует учесть, что на торце двери имеются заглушки, которые выступают на 2мм.

Так что подложку делаем толщиной 4мм.

 

 

 

2014-12-21 16-42-44

2014-12-21 16-43-04

2014-12-21 16-43-21

 

Итого три подложки, не попадающие на заглушки:

2014-12-21 16-44-47

2014-12-21 16-44-51

2014-12-21 16-44-55

2014-12-21 16-45-00

Закрываем дверь, устанавливаем дополнительные распорки:

 

2014-12-21 16-47-33

2014-12-21 16-47-42

Можно пенить.

Перед запениванием полезно смочить поверхности водой:

 

2014-12-21 16-49-22

Можно пульверизатором, а можно дедовским способом, со рта, как при глажке утюгом.

 

2014-12-21 16-49-34

2014-12-21 16-50-18

Не забываем укрыть пол.

 

2014-12-21 16-53-13

Процесс пошёл!

2014-12-21 16-53-41.

.

Продолжение следует…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *