Header image alt text

plitochkin.ru

Экономим силы, время, деньги и нервы!

Всех приветствую!

Немного о сифонах (об обвязках) для ванн. Прочитав эту статью, Вы сможете легко определиться с выбором сифона (обвязки) для своей ванны.

Вообще, правильней говорить «обвязка», поскольку сифон продаётся в комплекте с переливом и сливом. Как таковой сифон — это гидравлический затвор, обеспечивающий изоляцию от канализационных газов.

На что следует обратить внимание, при выборе обвязки для ванны.

Условно обвязки для ванн можно поделить на простые и «полуавтоматы». Полуавтомат позволяет открывать пробку ванны поворотом маховика перелива. Руки при этом  остаются сухие. Если нужно быстро слить воду, то можно рукой достать пробку. При этом вода сольётся быстрее, чем с простым сифоном.

У простого сифона пробку тоже можно вытянуть за цепочку. Почти не замочив рук. Но выглядит это не очень симпатично. Хотя, если к цепочке приделан поплавок  в виде утёнка  или морской мины, то вполне прикольно смотрится.

Ещё один минус традиционного сифона — решётка слива воды. Практически всегда она имеет вот такую конструкцию:

images (55)

 

То есть, в стальной пластине просверлены отверстия. Через такой слив вода проходит гораздо медленнее, чем через крестовину или открытое отверстие полуавтомата. Плюсы полуавтомата налицо.

Полуавтоматы делятся также на пластиковые и латунные. По функционалу они абсолютно одинаковы. Прочность и долговечность у латуни конечно выше. Цена, соответственно, тоже.

Больше внимания я бы рекомендовал уделить конструкции излива, в котором водяной замок образуется — тому самому сифону.

Сифоны для ванн бывают двух видов: скруглённые и угловатые. У скруглённых хорошая пропускная способность. Они меньше засоряются и вода через них сливается быстрее. Но есть одно «но».

sliv_0_0_0

 

Редко, но случается, что в канализационном стояке создаётся разряжение воздуха. Это происходит из-за того, что какие-то злоумышленники затыкают выход фановой трубы на крыше. (Обычно в этом заинтересованы жильцы верхних этажей — что бы до них не доходил запах канализации из этой трубы).

При этом, если заткнуть на крыше эту трубу, и ваши соседи снизу спустят воду в унитазе, то большой поток воды заполнит всё сечение стояка и своим движением вниз создаст разряжение воздуха между этажами.

В этот момент вода из таких полукруглых сифонов легко высасывается в канализацию и в вашу квартиру беспрепятственно начинает поступать канализационный  газ. Отсечь это зловоние можно просто наполнив сифон водой.

Но каждый раз это делать никто не будет, поэтому следует обеспечить доступ воздуха в фановую трубу на крыше или купить сифон с угловатой конструкцией. Из него вода не сможет так легко вытечь.

Сифон

 

Есть ещё маленький плюс у угловатого сифона — его конструкция позволяет удобней состыковаться с канализационной трубой.

Кстати, немаловажный момент. Очевидно, что чем быстрее вытекает вода из ванны, тем меньше грязи остаётся на стенках ванны и канализационных труб. Не говоря уж о том, что не нужно долго ждать, чтобы ополоснуть ванну после купания.

Поэтому все препятствия на пути воды должны быть по-возможности минимизированы. Именно по этой причине категорически не рекомендуется использовать гофру для соединения сифона с канализацией.

Только жёсткие трубы. Это правило касается и раковин, и унитазов, а особенно — душевых кабин. И минимум прямых углов. Если прямых углов не избежать — то хотя бы стыковать 2 по 45°.

Добавлю, что по  СНиПам для трубы диаметром 50мм перепад уровня должен быть 3см на 1 метр.

Подведём итог. Выбирать обвязку следует не только по красоте и функционалу, но и по конструкции сифона.  Я рекомендую полукруглый сифон — экономьте Ваше время на ожидании  слива воды, чтобы ополоснуть ванну.

Если водяной замок начнёт срываться и канализационный запах станет проникать в Вашу ванну, просто звоните в управляющую компанию, — они должны обеспечить отсутствие такого явления.

Помогу сэкономить силы, время, деньги и нервы!

На главную

1. Верхняя плоскость выставлена не по уровню

Конструкция любой ванны подразумевает собственную разуклонку дна. То есть верхний край выставляется по уровню, при этом дно имеет свой наклон в сторону слива. Дополнительный наклон не только не нужен, но и вреден, — в такой ванне повышаются шансы подскользнуться.

2. Разуклонка канализации слишком маленькая

Перепад высот канализационных труб по СНиПам — для Ф50мм — 3 см на метр, для Ф110мм-  1,5 см на метр. Если уж очень напряг с высотой, то и пятидесятую трубу можно уложить 1,5 см на метр — водосток будет нормальным. Проверено автором.

Если же сделать разуклонку меньше, то вода будет уходить медленно. При этом придётся долго ждать, чтобы ополоснуть ванну после помывки. А также на стенках ванны и труб будет осаждаться пена и грязь, которые потом труднее смывать, а трубы вообще могут от этого полностью засориться и придётся их прочищать.

3. Для соединения сифона с канализацией использована гофра

Только жёсткие трубы, избегая прямых углов.

4. У стальной ванны перетянуты винты крепления ножек к ванне

Не случайно гайки к таким винтам сделаны в виде барашков. Затягивать их можно только от руки. Если применить ключи или пассатижи, то эмаль ванны в месте крепления винта легко отстреливается и исправить это будет уже невозможно! Так, много лет назад, мне пришлось заменить одну ванну на новую.

5. Использованы пружинящие подкладки

Ни в коем случае нельзя подкладывать под ножки ванны, а также и под днище ванны резиновые и т. п. подкладки. Если ванна будет пружинить на них в процессе эксплуатации, то обязательно пойдёт трещина между ванной и стеной. И туда начнёт затекать вода.

Стальные ванны поставляются с самоклеющимися прокладками между ванной и ножками. Их допустимо оставить. Дополнительных пружинящих прокладок следует избегать.

6. Отсутствует заземление ванны

По нормам СНиП ванна должна быть заземлена (соединена) электрическим проводом сечением не менее, чем у фазного провода, с водопроводными трубами и электрощитом.

Для обеспечения надёжного контакта для чугунных ванн достаточно обмотать провод вокруг регулировочного винта ножки и затянуть его с двух сторон гайками с шайбами и одной гроверной шайбой.

Для стальной ванны этот вариант не подойдёт, так как саомклеющиеся прокладки  изолируют ванну от ножек. Для целей заземления у стальной ванны предусмотрены специальные лепестки с отверстиями для болтов.

Но, практически всегда эти лепестки окрашены эмалью, как и вся ванна. Поскольку эмаль не пропускает электрический ток, перед заземлением её нужно аккуратно снять с необходимого участка.

Сделать это можно с помощью УШМ (болгарки), сняв краску в месте контакта. Также можно пассатижами слегка согнуть лепесток в месте контакта провода, эмаль в этом месте «отстрелится». Работу, следовательно, обязательно выполнять в защитных очках. Затем, место соединения можно обмазать литолом или любой другой смазкой, или покрасить для предотвращения окисления.

7. Использование силикона и гибких уголков для оформления примыкания ванны к плитке

Пластиковые гибкие уголки, установленные на ванну быстро теряют свой внешний вид. То же самое относится и к силикону. По статистике, в среднем раз в году их нужно будет менять. Лучше от них совсем отказаться в пользу примыкания плитки сверху и затирки. Но, если силикон хороший и сделан так, что вода не застаивается на нём, то вполне может долго прослужить.

8. Подставки под ванну невлагостойкие и  недостаточно жёсткие.

В 9-ти случаях из 10-ти ванну приходится поднимать выше, чем предусмотрено заводскими регулировочными винтами. Если для этих целей использовать деревянные или резиновые подставки, то в первом случае — они могут рассохнуться, а во втором — как уже говорилось выше, ванна будет «дышать» и неизбежно образуется трещина в месте примыкания ванны к стене.

9. Полочка из плитки сделана не в изголовье, а «в ногах»

Если полочку между ванной и стеной (по длине) сделать не в изголовье, а «в ногах»(ноги — это там, где слив),то при принятии душа, основной поток воды потечёт на эту полочку, и возможно с неё на пол. Если уклон полочки маленький, то вода на ней будет застаиваться. Если большой — то на неё нельзя будет что-нибудь поставить.

Вывод — полочка в изголовье более удобна и практична.

10. Ванна слишком глубоко притоплена в стены

Если бортик ванны по длине притопить в стену на большую глубину, то становится неудобно сидеть в этой ванне — стена слишком близко. Неудобно, также ставить различные полочки и сиденья на ванну.

Да и выглядит это не слишком симпатично.

11. Замурован доступ к ревизии.

Если на ванну устанавливается самодельный экран, то обязательно нужно предусмотреть доступ к обвязке ванны. Иногда нужно бывает прочистить сифон или сделать какой-либо другой ремонт.

Можно установить пластиковые или металлические лючки на магнитах. Но выглядит такой вариант не очень хорошо. Лучше всего использовать встраиваемые потайные лючки под плитку. Допустимо, также устанавливать плитку на 4 магнита, как описано здесь.

Оставьте комментарий к этой статье внизу страницы и получите в подарок подборку полезных советов от Станислава Плиточкина:

  • Как склеивать сломанные пластмассовые изделия, чтобы они стали крепче новых.
  • Лучший способ просверлить отверстие в плитке.
  • Доработка УШМ, с затратами в 85 рублей и 1 час рабочего времени, повышающая ресурс УШМ и алмазного круга в 2 раза.
  • Как изготовить красивые и прочные подставки под ванну из недорогих доступных материалов.
  • Как затянуть патрон дрели без ключа.
  • Подводный камень при монтаже инсталляции настенного унитаза.

На главную

Сифоны для ванн бывают двух видов: скруглённые и угловатые. У скруглённых хорошая пропускная способность. Они меньше засоряются и вода через них сливается быстрее. Но есть одно «но».

sliv_0_0_0

 

Редко, но случается, что в канализационном стояке создаётся разряжение воздуха. Это происходит из-за того, что какие-то злоумышленники затыкают выход фановой трубы на крыше. (Обычно в этом заинтересованы жильцы верхних этажей — что бы до них не доходил запах канализации из этой трубы).

При этом, если заткнуть на крыше эту трубу, и ваши соседи снизу спустят воду в унитазе, то большой поток воды заполнит всё сечение стояка и своим движением вниз создаст разряжение воздуха между этажами.

В этот момент вода из таких полукруглых сифонов легко высасывается в канализацию и в вашу квартиру беспрепятственно начинает поступать канализационный  газ. Отсечь это зловоние можно просто наполнив сифон водой.

Но каждый раз это делать никто не будет, поэтому следует обеспечить доступ воздуха в фановую трубу на крыше или купить сифон с угловатой конструкцией. Из него вода не сможет так легко вытечь.

images

 

Есть ещё маленький плюс у угловатого сифона — его конструкция позволяет удобней состыковаться с канализационной трубой.

Кстати, немаловажный момент. Очевидно, что чем быстрее вытекает вода из ванны, тем меньше грязи остаётся на стенках ванны и канализационных труб. Не говоря уж о том, что не нужно долго ждать, чтобы ополоснуть ванну после купания.

Поэтому все препятствия на пути воды должны быть по-возможности минимизированы. Именно по этой причине категорически не рекомендуется использовать гофру для соединения сифона с канализацией.

Только жёсткие трубы. Это правило касается и раковин, и унитазов, а особенно — душевых кабин. И минимум прямых углов. Если прямых углов не избежать — то хотя бы стыковать 2 по 45°.

Добавлю, что по  СНиПам для трубы диаметром 50мм перепад уровня должен быть 3см на 1 метр.

Подведём итог. Выбирать обвязку следует не только по красоте и функционалу, но и по конструкции сифона.  Я рекомендую полукруглый сифон — экономьте Ваше время на ожидании  слива воды, чтобы ополоснуть ванну.

Если водяной замок начнёт срываться и канализационный запах станет проникать в Вашу ванну, просто звоните в управляющую компанию, — они должны обеспечить отсутствие такого явления.

Есть ещё один способ решить проблему срыва затвора в ванной: на лежак канализации (горизонтальный участок трубы от ванны) установить канализационный клапан.

images (2)

 

Срыв водяного затвора он не предотвратит, но зато не даст канализационным газам проникнуть в помещение. Что нам и требуется.

Есть у этого решения плюсы и минусы:

Плюсы:

  • на случай длительного отсутствия в квартире, клапан предотвратит проникновение канализационных газов в санузел после высыхания воды в сифоне.
  • его можно дополнительно заблокировать, подняв красный рычаг. Актуально для первых этажей, когда возможен подъём канализационных вод при засоре канализации в подвале.

Минусы:

  • его придётся периодически разбирать и промывать. Так что нужно обеспечить к нему доступ. Ну и
  • стоимость такого элемента немаленькая — порядка 1500р.

Также существует и такое решение:

В лежак канализации в удобном месте установить воздушный канализационный клапан:

20489224

Как видно, есть клапана на 110мм и на 50мм. Нужно соблюсти лишь пару условий:

  1. Располагаться клапан должен вертикально — как на фото.
  2. К клапану должен быть обеспечен беспрепятственный доступ воздуха, потому, как работает такой клапан на всасывание воздуха из помещения.То есть, если трубы закрываются коробом, то на короб нужно установить вентиляционную решётку.

 

Надеюсь, что помог Вам сэкономить силы, время, деньги и нервы!

Если габариты ванны позволяют расположить только прямоугольную , (а это в большинстве случаев), то встаёт выбор между чугунной, стальной и акриловой.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее, а затем вы сможете сделать выбор.

Итак, самая дорогая и самая тяжёлая — чугунная ванна.

Параметры оценки:

  1. Белизна
  2. Долговечность эмали
  3. Погрешности геометрии
  4. Наличие противоскользящего рисунка на дне
  5. Вес
  6. Цена
  7. Трудоёмкость доставки и установки

Есть ещё такие параметры, как «держит тепло», «гремит при использовании», «устойчивость».

Ванны, как и большинство ТНП, приходится делить на отечественные и импортные. К сожалению, не в пользу отечественных.

Итак, чугун.

Белизна — у импортных — максимальная. У отечественных — чуть похуже. Долговечность — аналогично. ( у отечественных есть деление по износоустойчивости эмали, можно поспрашивать).

images

Геометрия у импортных вполне приличная. У отечественных — частенько края дугой, верхняя плоскость — «пропеллер». Эмаль на отсвет ощутимо «бугристая».

Противоскользящий рисунок у большинства импортных есть. У отечественных — не попадался.

Вес — импортные легче, около 70 кг, отечественные современные потяжелее, а советских времён — очень тяжёлые, под 120 кг. При демонтаже настоятельно рекомендую не ворочать их, а сразу разбить кувалдой на кусочки  и вынести.

Цена чугунины самая высокая. Как и белизна. И качество и долговечность эмали. Да, она того стоит.

Поскольку чугунная ванна тяжелее всех, то и доставка обойдётся дороже. На цену установки это тоже влияет ощутимо.

В моих планах есть создание подробной видеоинструкции по установке чугунных ванн.Так что следите за появлением новых материалов!

К плюсам чугунных ванн относят такой параметр, как «держит тепло», т. е. долго не остывает. Лично мне не очень понятны основания такого утверждения. Теплопроводность у чугуна такая же как и у стали.

Толщина стенки не влияет на скорость остывания воды в ванной. Другое дело, если сидеть в стальной ванне какое-то время неподвижно, то начинаешь ощущать холодок под местами соприкосновения с ванной.

Доступа горячей воды туда нет, а воздух снизу охлаждает ванну. Тонкая стенка тепло не может долго сохранять. Отсюда — небольшой дискомфорт.

Но эта проблема легко решается пропениванием днища и стенок ванны монтажной пеной. Расход на стандартную ванну — 3 баллона.

Конечно, пенить надо до монтажа, не забывая про места для ножек и сифона.

Есть и более простой и дешёвый вариант — купить в автомагазине самоклеющуюся шумоизоляцию (потолще) и обклеить ею в нужных местах ванну.

Заодно и вопрос с «гремящей ванной» закроете.

Так мы незаметно подошли к стальным ваннам.

По белизне и долговечности стальные ванны в большинстве своём проигрывают чугунным. Но есть и приятные исключения. Я веду речь о немецкой ванне KALDEWEI.

produkt_saniform

Несмотря на то, что она стальная, стенки у неё достаточно толстые. Это сразу понимаешь, когда пытаешься поднять её. Вес у неё почти как у чугунной.

При этом — идеальная геометрия; высококачественная эмаль, низкая цена.

Если стоит вопрос — чугунную отечественную или стальную KALDEWEI — даже не раздумывайте, берите немецкую. Обклеить снизу «шумкой», правильно установить — и будет вам счастье!

Но и отечественные стальные ванны не скажу, что плохи. Жаль, конечно, что нет противоскользящего рисунка, но при правильной установке и надлежащем уходе, служат они вполне справно. Кстати, чтобы не подскользнуться, есть специальные силиконовые коврики на присосках,- очень неплохой вариант.

Цена, вес, стоимость доставки — самые приятные! Стальную кировскую полторашку легко один человек над головой заносит на 5-й этаж. Весу в ней — килограмм 15. Так же и устанавливается шутя.

А то, что эти ванны считаются самыми неустойчивыми — эта проблема легко решается правильным монтажом. На эту тему у меня тоже будет отдельный материал.

Пару слов про акриловые ванны. Начнём с того, что акрил бывает разный — бывает 100% акрил, а бывает с добавлением полиэфирных или полиуретановых композитов.

21204b

100% акрил очень дорогой, поэтому его трудно найти. Полиэфирный композит издаёт резкий запах, который при наполнении горячей водой, только усиливается.

Полиуретановый композит — наиболее приемлемый вариант.

Белизна, блеск у разных производителей немного различаются, но можно найти вполне достойные образцы. Многообразие форм и размеров, а также наличие заводских декоративных панелей (экранов) — главные плюсы этих ванн.

Акрил, также, приятен на ощупь — он гораздо теплее металла и в нём приятнее принимать душ. Противоскользящий рисунок практически всегда есть.

Из минусов — низкая износоустойчивость. Как следствие — установка ванны подразумевает лёгкий демонтаж, а это — силикон по периметру, или пластиковый уголок, что не есть гут.

Обычно в таких углах со временем появляется чернота от плесени; уголки норовят отклеиться…

Геометрия акрила тоже не всегда на высоте. Бортик может загнуться вниз, вода в этом месте будет застаиваться.

Но для любителей джакузи «вдвоём» другого выбора нет.

В дополнительной шумо- и теплоизоляции акриловые ванны не нуждаются. Весят не очень много, монтаж довольно прост.

Надеюсь, у Вас уже сформировалось представление о плюсах и минусах различных видов ванн. Добавлю, что сифоны для ванн бывают различные, со своими плюсами и минусами.

О них тоже будет сказано в последующих материалах.

С утра штукатурка стены в туалете, установка ванны.

Перед установкой ванны пол под ней нужно затереть затиркой, иначе потом придётся кувыркаться.

2014-08-25 12-54-43

Установка сифона элементарная — вкрутил слив, застыковал трубки перелива через резиновую муфту, установил трубку на место. Примерил — отрезал от горизонтального участка трубки 35мм,- установил окончательно.

2014-08-25 08-46-45

2014-08-25 08-46-50

Поскольку задача стояла установить ванну на минимальной высоте, контрагайки с передних ножек были сняты, а сами ножки были вкручены на минимум.

В итоге получилось 53см «в холке».

2014-08-25 13-12-37

2014-08-25 13-12-48

Следующее действие — установка полочки в изголовье.

Отмечаем высоту верхнего края ванны на стене.

Ванну убираем, вкручиваем в стену пару мощных саморезов, на них кладём алюминиевое правило-трапецию или другой подходящий предмет, желательно прочный и водостойкий.

2014-08-25 09-05-46

2014-08-25 09-05-53

2014-08-25 09-06-55

2014-08-25 09-07-02

Высота берётся из расчёта минимум 2см на слой стяжки под плитку полочки, которая будет вровень с бортиком ванны.

Длина правила на 2-3 см короче, чем ванна.

2014-08-25 13-38-50

На дно ванны приклеиваем шумоизоляцию.

2014-08-25 12-29-13

Поскольку листы достаточно жёсткие, перед наклейкой их полезно слегка нагреть феном или тепловентилятором:

2014-08-25 12-29-04

2014-08-25 12-29-10

Ванну перед оклейкой обезжириваем.

2014-08-25 12-34-32

2014-08-25 12-34-38

Оклеиваем дно ванны в произвольном порядке, разрезая материал ножом, где это необходимо.

2014-08-25 12-44-42

Под углы полезно капнуть дополнительно жидких гвоздей, так можно быть спокойным, что не отклеится

2014-08-25 12-47-47

2014-08-25 12-47-59

2014-08-25 12-48-06

2014-08-25 12-52-37

Отгибаем ушко заземления и можем ставить на место.

2014-08-25 08-47-38

После установки выравниваем по высоте:

2014-08-25 13-10-32

2014-08-25 13-10-48

2014-08-25 13-10-53

2014-08-25 13-11-00

2014-08-25 13-11-04

2014-08-25 13-11-20

2014-08-25 13-11-25

2014-08-25 13-11-35

2014-08-25 13-11-41

Если нет лазера, выравниваем по пузырьковому уровню, устанавливая его на бортик ванны вдоль и поперёк.

Затягиваем контрагайки на ножках.

Теперь ванну нужно зафиксировать, чтобы она не двигалась при дальнейшей работе. Для этого используем толстые металлические пластины.

2014-08-25 13-20-17

В данном случае — разрезанный пополам анодированный уголок.

Присверливаем пластины к стене, зацепляем ими ванну и притягиваем.

2014-08-25 13-28-22

2014-08-25 13-28-48

2014-08-25 13-32-52

2014-08-25 13-32-23

Подключение канализации и заземления.

Для ушка заземления, находящегося рядом с выпуском ванны, нужен болт М6 с гроверной шайбой, простой шайбой и гайкой.

2014-08-26 09-07-40

 

Подсоединяем провод и подключаемся к канализации.

2014-08-26 09-07-14

Гофру не используем — она затрудняет движение воды. Только трубы.

2014-08-26 09-07-25

Теперь можно промазать периметр затиркой. Именно затирка придаст нужную прочность и послужит гидроизоляцией.

Лёгкие стальные ванны перед промазыванием желательно заполнить водой.

Иногда  в стенах встречаются отверстия в неподходящих местах, как на фото. В этом случае в них заталкивается бумага из расчёта, чтобы слой раствора получился 10-30мм.

2014-08-25 13-49-05

2014-08-25 13-49-10

2014-08-25 13-50-54

2014-08-25 13-50-58

2014-08-25 13-51-10

Такой же метод используем и для щелей между ванной и стеной, чтобы затирка не падала.

2014-08-25 13-53-33

2014-08-25 13-53-39

2014-08-25 13-53-52

2014-08-25 13-54-39

2014-08-25 13-54-47

2014-08-25 13-55-12

2014-08-25 13-55-31

Разводим, промазываем.

2014-08-25 13-57-23

2014-08-25 13-59-34

2014-08-25 13-59-39

2014-08-25 14-01-46

Снимаем излишки вровень с горизонтальной плоскостью ванны.

2014-08-25 14-02-03

Сразу же отмываем дочиста.

2014-08-25 14-23-26

Полочку заливаем цементной смесью или плиточным клеем на высоту бортика ванны минус толщина плитки и клея:

2014-08-25 14-23-31

2014-08-25 14-23-36

 

 

 

 

 

 

Экран под ванну было решено сделать из ГВЛ, с люком на магнитах, без выемки для ног.

Заземление привинтил к ножке ванны дополнительной гайкой.

IMG_7102

Каркас изготовил из оцинкованного профиля 27х28мм, толстостенного.

IMG_7116

Дополнительно к креплению саморезами добавил жидкие гвозди:

IMG_7113

IMG_7114

Зазор между ванной и профилем обязательно пропенить:

IMG_7117

Стоечные профиля усилил встречными такими же.

IMG_7118

Дверца из шести плиток довольно тяжёлая, поэтому шесть магнитов.

IMG_7123

ГВЛ любит со временем выгибаться, так что для профилактики привинченный с изнанки кусок ЛДСП не помешает.

IMG_7122

Некоторые размеры полезно знать на будущее:

Высота нижнего края канализации — 70 мм,

IMG_7104

Высота нижнего края выхода у сифона данной конструкции — 85мм

IMG_7107

Зазор между днищем ванны и полом — 160мм (в середине ванны)

IMG_7108

 

Главная трудность при изготовлении экрана — установить верхний профиль под бортиком ванны. Там много различных рёбер жёсткости, приходится делать фигурные вырезы. В остальном — ничего сложного.

 

Выставил до конца ванну.

 

IMG_6981

 

Две стены пришлось подштрабить, – закругление бортиков слишком большое.

Ножки почти ровные, подкладок мало.

IMG_6946

 

Домкрат – не роскошь.

IMG_6949

 

Геометрия бортика – для Новокузнецкой ванны обычная – перепад 8мм.

IMG_6955

 

IMG_6951

 

IMG_6953

 

IMG_6950

 

Есть немного непрокрашенного; мелочь, но неприятно:

IMG_6963

 

IMG_6964

 

IMG_6965

 

Сифон обычный – штамповка, причём с опасным заусенцем:

IMG_6974

 

Пришлось сточить.

Немного силикона при сборке не повредит:

IMG_6977

 

IMG_6978

 

IMG_6975

 

IMG_6976

 

 

 

Временно завёл сифон в лежак через гофру. Буду ратовать за жёсткие трубы.

IMG_6980

 

Со стороны полочки накрутил саморезов, – чтобы полочка не упала.

IMG_6960

Хотя, должна приклеиться, но лучше перестраховаться.

IMG_6962

 

Обмазка верха всегда делается при наполненной ванне.

IMG_6984

 

Раствор сразу смываем с ванны, не дав застыть.

То, что упало на дно – через полчасика размыть веником, чтобы не прилипло.

IMG_6989

 

Ванна готова, можно пользоваться.

IMG_7010

 

На главную

Правила укладки канализационных  труб просты, но их надо обязательно соблюдать. Иначе могут возникнуть такие неприятные последствия, как:

  • Вода медленно уходит из ванны (раковины)
  • Трубы часто засоряются и их приходится прочищать
  • Через какое-то время появляется течь
  • Возникает неприятный запах

Грамотно спроектированная и проложенная канализация при правильной эксплуатации не нуждается в отдельном уходе многие годы.

Вы можете выбросить вантузы, тросики, химические средства для чистки труб – они вам больше не понадобятся.

Итак, что это за правила?

 Во-первых, соблюдаем диаметр канализационных труб.

Для обычной городской квартиры достаточно 110-й трубы до унитаза и 50-й до остальных точек. Для отдельно стоящих раковин, стиральных машин, можно протянуть трубу Ф 40мм.

Логично предположить, что если из кухонного сифона выходит труба диаметром 40 мм, то и последующая труба тоже может быть 40мм. Но если дальше она стыкуется с другой трубой, допустим, тоже 40мм (от сифона ванны), то тройник в месте стыковки и последующую трубу надо делать 50 мм, чтобы суммарный поток воды мог спокойно по ней проходить.

Для подобной стыковки труб разных диаметров продаются соответствующие переходники.

Во-вторых, соблюдаем разуклонку канализационных труб.

Разуклонка труб по СНиПам — для Ф50мм — 3 см на метр, для Ф110мм — 1,5 см на метр. Больше, кстати, тоже делать не рекомендуется, — может быть сорван водяной затвор. Это, как раз, является причиной появления запаха канализации.

ванна с лежаком левая

Прямые углы (повороты на 90°), желательно слегка скруглить двумя углами по 45º. Также и тройники,- предпочтительнее на 45º. Если нужен тройник 90º, то добавляем к косому тройнику отвод на 45º и получаем нужный результат.

Третье правило: в каком направлении труба вставляется в раструб, в таком направлении должна течь вода. По этой причине нежелательно использование канализационных муфт.

Также желательно всячески избегать использования гофр — их лучше менять на трубы. Хоть от ванны, хоть от унитаза. А от душевого поддона это надо сделать обязательно!

Добавлю, также, что срез стыкуемой трубы должен быть чистым, без заусенцев. Иначе за него будут цепляться волосы и нитки, и труба постепенно забьётся.

IMG_1711  IMG_1712

Ознакомьтесь здесь с возможной заменой сантехнической смазки.

Надёжный способ стыковки пластиковых труб с чугунными описан здесь. Read more

:)